Кто на даче съедает свеклу морковь

Автор: Геворх Жора Коментариев: 27 Просмотров: 1537  

Морковь наиболее доступный для нас источник каротина. Этот овощь никогда не приедается, у него нет медицинских противопоказаний. Диетологи советуют ежедневно съедать не менее 50 г моркови.

Технология выращивания моркови особой сложности для огородников не представляет. Обычно морковь сеют прямо в открытый грунт. Семена ее недороги, и если всходы загущены, то не жалки их и проредить. С пересадкой мало что получится, во-первых, морковь плохо ее переносит, во-вторых, если и приживется, то корнеплод вырастает рогатым и уродливым.

Как сажать семена моркови, ведь ни такие мелкие? Чтобы сократить их расход и меньше прореживать всходы морковь следует сажать равномерно, не загущая. Для этого некоторые огородники смешивают семена с песком или зимой не спеша наклеивают их на полоски мягкой бумаги.

Вообще-то, ученые установили, что какие бы способы выращивания моркови ни были, ее урожай и качество зависят на треть от плодородия почвы, на четверть от агротехники, а в основном от сорта и погоды. Вот здесь то, как раз и заключены особенности выращивания моркови.

В неблагоприятные годы растению для роста и полного вызревания чаще всего не хватает тепла и света. Резкие перепады температуры, сырая и прохладная погода причина появления не дружных всходов, да еще с опозданием. Семена моркови, вообще, тугодумы и всходят порой недели три с половиной даже при благоприятных условиях. Отставание на начальном этапе развития тормозит созревание корнеплодов и ухудшает их качество. Молодые ростки очень чувствительны к ранней весенней засухе, из-за которой могут погибнуть. Те же, которые выжили, дают уродливые и растрескавшиеся корнеплоды.

Характерной особенностью выращивания моркови является ее медленный рост на начальном этапе. Но потом она начинает прибавлять не по дням, а по часам, и если не успели ее вовремя проредить, корнеплоды скручиваются винтом, оплетая друг друга. А начнешь продергивать одна морковка цепляет и тянет из земли соседнюю, вот и получается, где пусто, а где густо. Да еще морковная муха слетается на запах. Поэтому прорежать надо вовремя.

Чтобы совсем не остаться без урожая, лучше подбирать менее чувствительные к неблагоприятным изменениям погоды сорта (Леандр, Форто, Самсон) и гибриды (Канада, Олимпиец, Калгери). Ну и конечно важна агротехника выращивания моркови. Здесь надо использовать различные регуляторы роста и корнеобразования. Они помогут моркови справиться с капризами погоды, повысить устойчивость к болезням, вредителям и стрессовым факторам, улучшить лежкость и качество корнеплодов. Лучше применять препарат, который бы активно влиял не только на надземную часть растения, но и на сам корнеплод.

Как подготовить семена моркови к посадке, чтобы они дали дружные и ранние всходы? Надо просто замочить их в растворе регулятора в соответствие с инструкцией, а потом просушить. Тогда морковь даст всходы на неделю раньше и легче перенесет возвратные холода или весеннюю засуху.

Второй раз обрабатывать морковь тем же регулятором роста следует во время налива корнеплодов в конце июля, первых числах августа. Желательно делать это в сухую безветренную погоду, после захода солнца и приурочить работу к убывающей луне.

Если не пренебречь отмеченными особенностями выращивания моркови, то она ответит вам за заботу отличным урожаем.

Моркови нужна рыхлая и достаточно питательная почва. На легких суглинистых и супесчаных почвах и торфяниках овощ растет и развивается отлично, тяжелые глинистые и переувлажненные ему подходят плохо. А если влага долго застаивается, морковь вообще может загнить. С другой стороны, при недостатке влаги корнеплоды образуются грубые, деревянистые. Лучшая для моркови нормально увлажненная земля с глубоким залеганием грунтовых вод. Кроме того, этот овощ не выдерживает кислых почв и его нельзя сеять там, где вносили свежий навоз.

Морковь растение холодоустойчивое. Сеют ее обычно весной в апрелемае или в ноябредекабре (в мерзлую почву и сухими семенами). Морковь не любит затенения, поэтому грядки должны быть освещены солнцем в течение всего дня. И подготовлены заранее: в тяжелую глинистую почву добавляют крупнозернистый песок и торф (по 0,5 ведра на 1 кв. м) и минеральные удобрения; в бедную песчаную по 2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 ведра перегноя или компоста и минеральные удобрения.

На сильно увлажненных участках морковь сеют на высокие узкие гряды, в бороздки, расположенные на расстоянии не более 10 см друг от друга. Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом или золой, а после этого высевают семена на расстоянии 0,51 см. Сеять чаще не имеет смысла, все равно придется прореживать всходы, а это не только трудоемко, но и вредно для растений выдергивая одно, мы обнажаем и повреждаем корни соседнего. Но и реже сеять нельзя: кто может быть уверен в том, что все семена взойдут?

Семена моркови прорастают медленно, от посева до появления всходов проходит до двух недель, а в холодную погоду даже больше. Прорастанию препятствуют содержащиеся в семенах эфирные масла. Чтобы ускорить процесс, семена вымачивают в течение суток, несколько раз меняя воду. Затем их подсушивают до состояния сыпучести и высевают.

Семена у моркови довольно мелкие. Чтобы равномерно распределить их по грядкам, семена по одному наклеивают на бумажные ленты, смешивают с песком, помещают в солонку и встряхивают ее над бороздками и т. д. Использовать можно любой способ, главное не забывать о норме: морковь высевают из расчета 0,5 г на 1 кв. м, на глубину 1,5-2 см на песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почвах и до 3 см на торфяных. После посева почву слегка уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.

Ждать всходов моркови приходится довольно долго (при температуре +8С они появляются через 25-30 дней), а на грядке тем временем разрастаются сорняки. Чтобы различить среди них мелкие всходы моркови, ее сеют вместе с семенами быстро всходящих маячных культур салатом или шпинатом (в соотношении 3:1).

Как только показались первые «маячки», их можно полоть и рыхлить. Многие не торопятся прореживать всходы моркови так хочется, чтобы они немного подросли и можно было их есть. Но это большая ошибка: густо посаженные корнеплоды мешают друг другу расти, так что прореживать морковь надо обязательно. И лучше всего делать это дважды: когда появятся первый и второй настоящие листочки, оставляя между растениями расстояние 3-4 см, и через 25-30 дней, увеличив расстояние до 5-6 см. После каждого прореживания растения поливают.

Поливать морковь надо умеренно и регулярно. В теплую солнечную погоду молодые растения поливают 1-2 раза в неделю (3-4 л на 1 кв. м), а затем раз в неделю (10-20 л на 1 кв. м).

Подкармливают 2-3 раза за лето минеральными удобрениями (нитрофоской).

Уже более четырех тысяч лет назад люди занимающиеся выращиванием моркови отдавали должное вкусу и питательности этого овоща. Морковь превосходит многие овощи по содержанию витаминов и ряда других, полезных для нашего организма веществ. По содержанию каротина (провитамина А) морковь уступает только сладкому перцу. В моркови есть также витамины В1, В2, С, РР, К, фолиевая кислота, эфирное масло, соли кальция, фосфор, йод, железо. Морковный сок — отличное целебное средство при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек и других болезнях.

Морковь Выращивание

Подготовка семян к посеву. Семена моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Поэтому любые семена моркови перед посевом необходимо несколько раз промыть в теплой воде, а затем замочить до набухания. Иначе посеянные в почву сухие семена дадут всходы только через 15-20 дней. Для ускорения появления всходов есть несколько способов подготовки семян к посеву.

Первый способ. Сухие семена насыпают в тканевый мешочек и за 10-12 дней до посева закапывают на участке в сырую, холодную почву на глубину штыковой лопаты. В день посева семена вынимают из почвы, раскладывают на сухой ткани, подсушивают до сыпучести 20-25 мин и проводят посев. При этом методе семена получаются набухшие, крупные, их легко сеять, всходы от таких семян появляются на 4-5-й день.

Второй способ. Барботирование семян. Для этого берут сосуд с теплой водой (25 С) и насыпают в него сухие семена, а затем подают кислород или воздух, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование продолжается в течение суток. Затем семена вынимают, заворачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3-5 суток. Перед посевом семена вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян.

Третий способ. Дражирование семян, т. е. покрытие их питательной оболочкой. Этот метод облегчает посев и улучшает его норму. Дражирование производят в домашних условиях за 3-5 дней до посева. Для дражирования семян используется 1 стакан жидкого коровяка и готовится почвенно-питательная смесь. Для приготовления почвенно-питательной смеси берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Затем берут 1-2 чайные ложки сухих семян моркови и высыпают в литровую банку, куда добавляют 1-2 ст. ложки приготовленной питательной смеси и 1 ст. ложку коровяка. Банку, закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1-2 мин. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк добавляются 2 раза. После того как семена покроются оболочкой, их высыпают на бумагу и подсушивают.

Четвертый способ. Замачивание семян в питательном растворе.
Первый раствор: в 1 л теплой воды (30 С) разводят 1/3 чайной ложки борной кислоты и 1/2 чайной ложки нитрофоски или нитроаммофоски.
Второй раствор: в 1 л воды (30С) разводят марганцовку (марганцовокислый калий) до красного цвета и 1/4 таблетки микроэлементов или 1/2 чайной ложки жидкого (или сухого) полного удобрения.
Третий раствор: 1 ст. ложку (на уровне) древесной золы разводят в 1 л теплой воды. В любой выбранный раствор опускают мешочки с семенами на 1 сут. После этого семена ополаскивают чистой водой и помещают (во влажной ткани) в холодильник на 2-5 сут для закаливания. Затем их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15-20 минут до сыпучести и приступают к посеву.

Часто огородники производят посев моркови не проверенными на всхожесть семенами и не получают всходов. Поэтому за 1-2 мес до посева обязательно нужно отбирать по нескольку штук семян имеющихся сортов, замачивать во влажной ткани на 2-3 дня и сеять в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют процент всхожести семян.

Морковь Выращивание. Подготовка участка.

Морковь культура, требовательная к плодородию почвы. Высокие урожаи моркови можно получить на легких и средних суглинистых почвах, а также на окультуренных торфяных почвах с нейтральной реакцией (рН=7,0), чистых от сорняков, с хорошим дренажем. Свежий навоз в почву под морковь не вносят. Лучшие предшественники моркови — картофель, томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры.

Грядку под морковь перекапывают с осени на полную глубину штыковой лопаты и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки добавляют 1 стакан извести-душонки, доломитовой муки или мела. Весной, в зависимости от состава и плодородия почвы, на 1 м2 грядки вносят органические и минеральные удобрения.

Торфяные почвы — вносят 0,5 ведра речного крупнозернистого песка, 3-5 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой или глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают 1 чайную ложку мочевины (карбамид) или натриевой селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата (измельченного в порошок) и сульфата калия или хлористого калия. После внесения всех компонентов грядку перекапывают на глубину 25-30 см (так как большинство сортов моркови образуют длинные корнеплоды). Поверхность грядки тщательно разрабатывают, выравнивают и уплотняют. Поливают следующим раствором: в 10 л теплой воды разводят 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса и 1 стакан кашицеобразного коровяка, тщательно размешивают и поливают по 2 л на 1 м2. Грядку готовят за 2-3 дня до посева. Во избежание испарения влаги и для сохранения тепла ее закрывают пленкой.

Глинистые и подзолистые почвы — вносят по 1-2 ведра крупнозернистого песка и торфа, 1 ведро перегноя, 0,5 ведра (3-5 кг) мелких обработанных древесных опилок. Из минеральных удобрений добавляют 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 2 ст. ложки нитрофоски. Если осенью не вносили известковых удобрений, то весной необходимо известкование доломитовой мукой или мелом: 2-3 ст. ложки на 1 м2.

Легкие суглинистые почвы (состоят из глины и песка) — удобряют так же, как и глинистые почвы, но не вносят песок.

Песчаные почвы — вносят по 2 ведра дерновой земли, торфа и по ведру перегноя и опилок. минеральные удобрения вносят те же, что и для глинистой почвы, но гранулированные удобрения в порошок не измельчают.

Черноземные плодородные почвы — вносят 0,5 ведра мелких старых или свежих необработанных древесных опилок и 1 ведро песка. Из минеральных удобрений добавляют 2 ст. ложки измельченного в порошок суперфосфата. Навозный перегной можно заменить компостом, если в нем нет семян сорных растений. Древесные опилки перед добавлением в почву (за 3-4 дня) необходимо обрабатывать. Для этого раскладывают кусок пленки и на нее насыпают 5 ведер опилок. В 10 л воды разводят 5 ст. ложек азотного удобрения (мочевины или сульфата аммония) и этим раствором медленно (из лейки) поливают опилки. Чем выше температура раствора (40С), тем быстрее опилки будут готовы к использованию на грядке.

Необработанные опилки можно вносить на грядку только осенью. Весной опилки обрабатывают азотом, иначе листочки всходов моркови будут иметь бледную окраску.

На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке необходимо тщательно выбрать все корневища, особенно пырея, личинки проволочника и майского жука. В первый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высоким и без внесения удобрений.

Как и все овощи, морковь — светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (до 3-5 см) и урожай снижается в 2-3 раза. Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах, где близко находятся грунтовые воды, грядки делают высотой не менее 30-35 см.

На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды образуют уродливую форму, разветвляются, урожай и качество корнеплодов снижаются.

Морковь Выращивание. Сроки и схемы посева.

Сроки посева оказывают решающее влияние на урожай моркови. Все сорта моркови имеют медленно прорастающие семена, которые требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов — с 20 по 25 апреля; среднеспелых — с 25 апреля по 5 мая. В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний — 10-20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний — 10-15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре-декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти, иначе всходы вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, на хранение непригодна.

Морковь Выращивание. Посев.

Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1-2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2-2,5 см. Бороздки размещают на расстоянии 20-22 см друг от друга. Первая бороздка делается на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки 110 см, направление грядки по длине — с севера на юг.

Перед посевом семян бороздки поливают водой или раствором марганцовки красного цвета (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии друг от друга 1-1,5 см (вразброс, змейкой или в шахматном порядке). Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают пленкой так, чтобы между грядкой и пленкой было небольшое пространство (12-15 см). Пленка сохраняет влагу, увеличивает тепло, и через 5-6 дней появляются дружные всходы. При появлении всходов пленку сразу же снимают.

Можно сеять и другим способом. На подготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10-12 семян и бросают в каждую лунку, затем лунки засылают и закрывают пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку можно посылать сухим, торфом слоем 0,5 см. Это сохранит грядку от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуются рыхление и прореживание.

Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать. Прореживание можно сократить, если чайную ложку семян смешать со стаканом песка и разделить на З части. Каждую часть сеют на 1 м2 грядки.


Морковь Выращивание. Уход за растениями.

Уход за растениями моркови заключается в рыхлении и прополке сорняков, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и болезнями.

Рыхление и прополка.
Как только появляются всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3-4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов и дождей.

Прореживание.
Когда у растений появятся 1-й и 2-й настоящие листочки, приступают к прореживанию посева, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплой (18-20С) водой (2-3 л на 1 м2), землю вокруг растений уплотняют, а междурядья рыхлят. Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку опять следует полить, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми.

Полив.
При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастается ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1-2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 3-4 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю из расчета 10-12 л, дозу постепенно увеличивают до 20 л на 1 м2. В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливы делают 1 раз в 10-12 дней из расчета 8-10 л на1м2.

Подкормки.
В течение лета морковь подкармливают 1-2 раза. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски и поливают из расчета по 5 л на 1 м2. Подкормку можно повторить через 15-18 дней из расчета 7-8 л на 1 м2.

Морковь Выращивание. Уборка и хранение.

Убирают корнеплоды до наступления осенних заморозков, примерно в конце сентября. Подкопанные и выдернутые корнеплоды из умеренно влажной почвы освобождают от земли руками, не стряхивая и не ударяя корнеплоды о землю или друг о друга. Для употребления у корнеплодов обрезают ботву до головки, а у семенников оставляют (длиной 1,5-2 см). Одновременно с обрезкой ботвы проводится и сортировка корнеплодов: здоровые корнеплоды оставляют, а все поврежденные, больные и мелкие удаляют.

Выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе, а сразу убирают под навес, иначе они быстро потеряют влагу, станут дряблыми и не пригодными к хранению. После обрезки и сортировки морковь укладывают в ящики рядами, с пересыпкой слоем песка 2-3 см.

Морковь хорошо сохраняется, если ее перед закладкой на хранение опустить в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами с пересыпкой песком. Если морковь убирают на хранение без пересылки или обмазки глиной, ее следует опылить мелко толченным мелом. Это снижает вероятность загнивания корнеплодов во время хранения.

Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой. Хорошо сохраняется морковь в полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем древесных опилок (8-10 см). Перед хранением корнеплоды опускают в болтушку из измельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение.

Иногда морковь, сохраняя свой свежий вид, на вкус горьковата. Это происходит из-за того, что во время роста верхушки корнеплодов оголились и на свету позеленели. В этом случае в них образуется алкалоид соланин, который при хранении проникает в морковь и делает ее горькой.

Вот почему во время формирования корнеплодов необходимо проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки были закрыты землей. Но если огородники этого не сделали и головки позеленели, их лучше срезать. Когда места срезов задубеют, обработайте их раствором чеснока и уложите корнеплоды на хранение.

Сорта моркови которые хорошо хранятся: Несравненная, Лосиноостровская, Московская.

как вырастить морковь. технология выращивания моркови

Морковь. Технология выращивания моркови в саду, огородеМорковь — источник Сахаров и каротина (6—9,5 мг в 100 г). В них много витаминов (А, С, В1, В2, В6, В9, Е, Н, К), есть пантотеновая кислота, эфирные масла и минеральные соли.

Для удовлетворения суточной потребности человека в витамине А достаточно съесть 18—25 г моркови.

На приусадебных и коллективных огородах рекомендуется выращивать не менее двух сортов: скороспелый — для раннего и поздний — для зимне-весеннего потребления.

Сорта:

Скороспелый сорт Нантская-4 с нежными сочными корнеплодами, у которых едва заметна сердцевина, используют в летне-осенний и раннезимний периоды, так как корнеплоды не выдерживают длительного хранения. От всходов до технической спелости проходит 60—115 дней. Урожайность — 5—7 кг/м2.

По вкусовым качествам и урожайности этому сорту не уступает сорт -Витаминная-6. В оранжево-красных корнеплодах имеется большое количество каротина (по данным ГСУ Свердловской области—17,2 мг%). Период от всходов до технической спелости длится 80—100 дней. Урожайность — 6—8 кг/м2.

На торфянистых почвах хорошо растет среднеспелый сорт Лосиноостровская-13 с цилиндрическими корнеплодами. В них много каротина, они неплохо хранятся. Техническая спелость наступает через 80—105 дней после посева. Урожайность — 6—8 кг/м2.

Много каротина (выше 18 мг%) в среднеспелом сорте КЙИОХ-336. Корнеплоды красно-оранжевые, цилиндрические с тупым концом. Период от всходов до технической спелости длится 80—100 дней. Урожайность — более 8 кг/м2.

У сорта Шантенэ-2461 корнеплоды толстые, конические, оранжевые с большой сердцевиной, но вкус их хороший, правда, немного хуже, чем у сорта Нант ская-4. От всходов до технической спелости проходит 60—110 дней. Сорт высокоурожайный (до 8 кг/м2), хранится длительное время.

Многие овощеводы выращивают местный высокоурожайный сорт Осинская. Вкусные оранжево-желтые корнеплоды относительно хорошо хранятся, но они хрупкие и сильно растрескиваются.

Выступающие из почвы головки корнеплодов зеленеют, от чего снижается качество продукции. На огородах встречаются позднеспелые сорта: Несравненная, Московская зимняя А-515, которые хорошо хранятся длительное время.

Для получения ранней продукции пригоден скороспелый сорт Парижская каротель-443 с небольшими корнеплодами средних вкусовых качеств. Сорт выращивают в парниках и открытом грунте.

Южные сорта (Мирзои красная-228, Мирзои желтая-304 и др.) при ранних посевах и холодной погоде образуют цветоносные побеги. На тяжелых глинистых почвах много корнеплодов растрескивается.

Семена:

Для получения семян выбирают осенью самые крупные и ровные моркови, высушенные. Их укладывают во влажном погребе в песок.

Высадку матки производят по теплу, после цветения черемухи. Посадочные лунки заправляют перегноем на глубину 20 — 30 см и располагают в 0,5 м друг от друга. Корнеплод обрезают с тонкого конца на 1/3 длины и обрабатывают золой.

Это способствует сохранению корней от загнивания. Когда маточник даст побеги, надо оставить 3 — 4 самых сильных побега. Длинные ветки подвязать к опоре. На ветвях оставить только самые первые крупные зонтики. Все боковые следует срезать.

Когда соцветия пожелтеют, не дожидаясь полного созревания, их нужно срезать и подвесить на дозаривание, завернув в полотно, чтобы не осыпались семена. Когда семена все станут светло-коричневыми, производят очистку: семена моркови вырастают в защитной кожице.

Семена нужно хорошо провеять и откалибровать на две группы — очень крупные и среднекрупные. Мелкие семена выбросить.

Семена хранить в бумажном пакете при комнатной температуре. Всхожесть семян сохраняется 2 — 3 года.

Посадка:

Семена сначала калибруют через ситечко с сеткой 1 мм. Более мелкие выбрасывают. Затем, сложив в марлю, мочат под струей воды, а потом высыпают в стакан с солевым раствором (1 ст. л. соли на 1 стакан воды). Помешивают и через 15 минут оставшиеся на поверхности семена выбрасывают, а осевшие промывают.

Теперь нужно подержать 1 — 2 минуты в розовом растворе марганца. Опять промывают и просушивают.

Для борьбы с внутренней инфекцией семена хорошо выдержать в горячей воде 52 — 53 град, в течение 15 минут, затем сразу же на 3 минуты в холодную воду и подсушить.

Можно сеять семена сухими — под зиму и ранней весной, или предварительно намоченными, но в более теплое время весной. Можно заранее посеять семена на тонкую бумагу клейстером из крахмала (в 1/2 стакана холодной воды разводят 1 чайную ложку крахмала, хорошо размешивают и, помешивая, нагревают до кипения, но не кипятят).

Клейстер берут спичкой с намотанной на конце ватой и касаются бумажной ленты через 2 — 3 см. Потом на пятнышко клея кладут одно сухое семечко. Высохшие полоски хранят в комнате. Бумагу берут тонкую, которая в земле быстро расползется.

Подзимний сев:

В конце сентября готовят гряды и нарезают бороздки. Сеять нужно приблизительно за неделю до выпадения снега (после первых заморозков) и присыпать бороздки перегноем. Весной можно сеять, в конце апреля — начале мая.

Нужно помнить, что морковь подзимнего посева дает ранний урожай, но хранится хуже, чем морковь весеннего посева.

Для моркови требуется особенно глубокое рыхление земли. Если молодой корень встречает на своем пути ком земли, то он отстает в росте, пока не обогнет ком. Получается корявый плод.

Предшественники — огурцы, помидоры, картофель, лук. Не следует сеять морковь после капусты.

Не стоит вносить под морковь свежий или полуразложившийся навоз — при этом корнеплоды ветвятся. Морковь любит органику в виде перегноя или компоста.

Подготовка почвы:

Осенью перед глубокой перекопкой вносят 4 — 6 кг перегноя на 1 кв. м. Кислые почвы известкуют пушенкой 0,5 кг на 1 кв. м. Морковь предпочитает почвы нейтральные или слабокислые. Можно добавить по 30 г на 1 кв. м. калийной соли и суперфосфата. Известковать и вносить удобрения одновременно нельзя.

Весной вносят минеральные удобрения: 20 г аммиачной се¬литры, 20 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли или 70 — 90 г овощной смеси на 1 кв. м. Затем перекапывают. Если нет минеральных удобрений, то под грабли вносят древесной золы 3 стакана на 1 кв. м.

Высевают во влажную почву — или после дождя, или после полива. К влаге требовательна только в первый период развития. Любит хорошо освещенные места. На них дает богатые урожаи.

Если морковь сеять в апреле, когда земля еще холодная и уровень грунтовых вод высок, всходы появятся медленно и недружно. Надо грядку за неделю до посева накрыть пленкой, прогреть.

После сева держать под пленкой до всходов Посев проводят в предварительно политые бороздки. Глубина заделки семян 1,5 — 2 см. На 10 кв. м расходуется 6 — 8 г семян. После сева бороздки засыпают рыхлой почтой, а сверху мульчируют рыхлым перегноем до появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии.

При +3 + 5 град, период прорастания семян растягивается на 25 — 30 дней, при +10 + 15 град. — на 9 —15 дней. Всходы моркови переносят заморозки 3 — 4 град, и погибают при —6 град.

Взрослые растения выдерживают — листья до — 8 град , корнеплоды не переносят длительных заморозков ниже —3 — 4 град. При температуре +35 + 40 град, останавливается рост и развитие. Лучшая температура для развития моркови +18 + 20 град.

Общий уход:

Семена моркови всходят медленно, сорняки их опережают. Чтобы не повредить морковь, прополку делают тогда, когда появится первый настоящей листочек.

В засуху необходимы поливы с глубокой пропиткой почвы. При резких переходах от сухости к переувлажнению корнеплоды грубеют и растрескиваются. Поливают вечером или рано утром, после чего почву рыхлят. В среднем норма полива 10 л на кв. м. 4

За лето пропалывают 3 — 4 раза. Нельзя запаздывать с прореживанием. Первое проводят в фазе 1—2 листочка, второе — через 2 недели, в июле — августе морковь убирают выборочно на пучки, оставляя 4 — 5 см: между корнями для взрослых растений.

Прореживание рекомендуется проводить в вечернее время, так как запах от поврежденных во время прореживания растений привлекает морковную муху. После прореживания провести полив и рыхление.

Подкормки:

В период роста проводят не менее 2 удобрительных поливов раствором коровяка (1:8) или раствором минеральных комплексных удобрений. Первая подкормка дается через 20 дней после всходов, вторую делают через 2 недели после первой (на 2 кв. м. гряды 10 л раствора — 100 г куриного помета + 20 г сульфата калия + 15 г полного минерального удобрения).

За 2 недели до уборки рекомендуется провести подкормку против черной гнили моркови при хранении: на 10 л воды 50 г хлористого калия.

Уборка и хранение:

Наибольший прирост корнеплодов в конце августа — в начале сентября — до 40 % от общей массы. Поэтому уборку начинают только при устойчивой температуре +4 + 6 град. Убирать желательно в сухой день, на солнце не сушат. Ботву обрезают вровень с плечиками, но не задевая их.

Здоровую, чистую и высушенную морковь пересыпают песком с примесью сухой луковой шелухи и хранят при темпера 0+1 град., при этом она не теряет своих полезных качеств.

Перед закладкой мыть корнеплоды не рекомендуется. Нужно их перебрать, больные, раненые, корявые на хранение не закладывают.

Один из способов хранения: сухой торф растереть в порошок и этой пылью плотно обсыпать корнеплоды в ящике. Можно хранить морковь и в закрытых полиэтиленовых пакетах (до 5кг), уложив их в один ряд на стеллаже, ив закрытых полиэтиленовых мешках, присыпав сверху древесными опилками слоем 2 — 4 см. Хорошо хранить морковь вместо песка в сухом мхе-долгунце, который на второй год можно использовать, предварительно просушив.

Болезни:

Красно-фиолетовая окраска листьев моркови говорит об их повреждении личинками морковной мухи. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а лука — морковную.

Поэтому рекомендуются смешанные посевы или рядом. Грядку располагают на солнечном, продуваемом месте. Хорошо в середине мая, перед лётом морковной мухи, посыпать грядку торфяной крошкой, пропитанной креолином.

Ложная мучнистая роса (пеноспориоз) — опрыскивание 1 % бордосской жидкостью или 0,5 % раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды). Через 10 дней обработку повторяют.

Морковь в период хранения заболевает разными гнилями: черной, белой, серой и сухой.

При черной гнили на плодах появляются темные, немного вдавленные пятна. Если влажность в погребе завышена, то эти пятна затягиваются зеленоватым налетом гриба. На разрезе ткань угольно-черного цвета.

Здоровые ткани от больных резко ограничены. Гниющий корнеплод остается твердым. Возбудитель передается через почву, семена и после урожайные остатки. Обеззараживанием семян, прогреванием, хранением плодов без травм можно избежать этой гнили.

При серой гнили морковь буреет, загнивает, появляется серый налет. Болезнь передается от больных плодов к здоровым, поэтому сразу же после обнаружения болезни необходимо провести переборку.

При белой гнили морковь размягчается, осклизняется, окраска ткани не меняется. Этой болезнью могут болеть корнеплоды в погребе. В запущенной стадии заметен белый пушок.
Борются с гнилью внесением извести и калийных удобрений в почву.

Погреб очистить, высушив, опрыснуть формалином и побелить известью с добавкой медного купороса.

Мелкая морковь менее устойчива к белой гнили, некрупная того же сорта. Более устойчив к этой болезни сорт Шентенэ, чем Нантская. (читать еще о выращивании моркови)

 

 

 

Источник: http://cadowod.ru/morkov/osobennosti-vyrashhivanij...

подробная информацыя:

Дата добавления 16.11.2014, 14:21
Категория